Саморобні імпульсні atx блоки живлення

Предметом наших досліджень буде «бюджетний» БП ATX, який, з одного боку, в комп’ютері вже не використовується, але викидати – шкода. Це може бути навіть 200 – ватник. Головне – щоб працював.

Процес перетворення БП ПК в стабілізований джерело живлення

Здавалося б – чого простіше? Навіщо писати про це цілий огляд? Однак, пара нюансів – все ж тут є. Нижче – розглянемо їх.

Раритет, проте – ось згадайте, коли востаннє ви могли бачити БП для комп’ютера з потужністю 200-300 Ватт? Щоб точно переконатися, що БП – робочий, треба замкнути «салатовий» провідник ATX-роз’єму з «загальним» (чорний провід):

Примітка: у всіх старих БП, роз’єм ATX має не 24 дроти, а 20. Хоча, це ні на що не впливає – але, будьте уважні.

На малюнку, COM означає «загальний». Взяли проводок (шпильку), включили БП в мережу 220V, «замкнули» і … вентилятор повинен розкручуватися.

Якщо цього не відбувається – не хвилюйтеся. Блок може не запускатися, якщо працює захист, що реагує в разі «відсутності навантаження». Вона є у дорогих марках БП (а ось всередині Codegen і Microlab – точно нічого подібного немає). Може стартувати і без захисту, але при цьому, працюючи без навантаження, напруги виходять «дивні»: досліджуваний, на гілці +12 В – видавав 8,6 В, на +5 В – близько 6 У!

Тому, «нюанс» перший – еквівалент малопотужної навантаження (потрібно, все-таки, зробити його). Гарна ідея – підчепити «непотрібний» CD-Rom, або, жорсткий диск … Напруження повинні «вирівнятися». Головне, щоб навантаження було достатньою.

Якщо, після проміру всіх напруг, приходимо до висновку, що все – OK, нам належить ще кілька кроків (щоб довести комп’ютерний БП до придатності нашим цілям):

  1. -Зробити «вимикач», що запускає БП тільки в разі потреби;
  2. -Еквівалентну навантаження – виконати в більш пристойному вигляді (вона буде вбудована в корпус);
  3. -Залишити дроти, тільки – нам потрібні.

Що для цього може знадобитися:

  1. -Два резистора 4-5 Ом, потужністю 10 Вт кожен – як еквівалент навантаження 5В;
  2. -Резистор 50 Ом 5 ​​Вт – це для 12В-лінії;
  3. -Кнопка кругла, з фіксацією (взяли найпростішу, все одно, вона «комутує» 5 Вольт);
  4. -Термозбіжна трубка.

З інструментів:

  1. -Паяльник на 40 Вт;
  2. -Кусачки і бокорізи;
  3. -Дриль (свердлити потрібно сталь корпусу, можна – невелику);
  4. -І бажано – надфіль.

Модернізація блоку живлення

Саморобний блок живлення, перероблений зі старого блоку живлення atx, в результаті буде видавати напруги: +5 В, + 12B, також 24 Вольта (якщо буде використовуватися). Для більшості типів малопотужного електрообладнання (гравер, дриль) – цього, в загальному, досить.

Перед тим, як розкривати корпус БП, треба чекати 3-5 хвилин після відключення 220 V. Увага! Це обов’язково (на конденсаторах БП знаходиться висока напруга).

Відокремлюємо відразу дроти ATX-пучка. Там є кілька корисних: по-перше, +5 Вольт SB. Він знаходиться поруч з «жовтим» (+12 V), це – 5 вольт «дежуріка». Сам провід має «фіолетовий» колір, а напруга на ньому є завжди, коли блок підключено до мережі.

Про проведення «запуску» ми вже говорили (четвертий зверху, «салатовий»). 5 Вольт – провід «червоного» кольору ( «помаранчеві» – на 3,3 V).

З molex-ами проблем не виникне, якщо сила струму в під’єднується «зовні» навантаженні не перевищує 6-7 Ампер. Насправді, це досить багато (наприклад, 6 * 12 = 72 Ватта). В кінцевому рахунку, після переробки залишаться тільки кабелі з molex (а 20/24 піновий роз’єм – без жалю разом з проводом відпоювали).

Необхідно в джгуті ATX, залишити «на потрібну довжину» тільки: «салатовий», «чорний» (загальний) – 4 шт., Ну і «червоний» і «жовтий». На +5 і +12, ми повісимо еквівалент навантаження (зроблений з резисторів), на «салатовий» – вимикач харчування (кнопку).

Якщо буде використовуватися 24 Вольта – залишаємо «мінус 12 Вольт». Якщо потрібна індикація, коли БП включений в мережу – потрібен провід 5V SB.

Решта провідники ATX-роз’єму – відкушуються біля самої плати (а краще – відпоювали). Для твору пайки, плату блоку живлення доведеться дістати (тобто, викрутити).

Отже, у нас залишиться: 7 або 11 дротів «колишнього» ATX-роз’єму, ну і все molex (без змін).

підключаємо резистори

Як еквівалент навантаження, використовуються «радянські» потужні резистори марки ПЕВ. Вони бувають на різну потужність:

Лінійка значень по потужності: 7,5 Ватт, 10 Ватт, далі – 25 Ватт і 50.

Для нашого ж БП (тобто, для його запуску) – треба два по 5 ом, з’єднаних в паралель (на лінію +5 Вольт)! Забагато (але інакше – «неправильні» напруги на виході). Загалом, еквівалент навантаження – беремо і кріпимо всередину корпусу.

Можна і до верхньої кришки (при цьому – стежачи, щоб резистори в результаті нічого не торкалися).

Припаюємо до «еквіваленту» дроти від 12 – вольтової лінії (+12 і «загальний»), аналогічно – і для 5 – вольтової. Місця пайки, пелюстки – повинні бути закриті «термоусадкой».

Примітка: розраховуючи еквівалент навантаження у вигляді резисторів, пам’ятайте – розсіює потужність не повинна перевищувати допустиму. Бажано – в 1,5 рази менше. Потужність, що розсіюється дорівнює «напрузі в квадраті» (25 або 144), поділеній на опір в Омах. Приклад: 25/5 = 5 Ватт (ми встановили 10 ватна, «із запасом»).

Пробуємо закрити корпус (вивівши назовні залишилися провідники, в тому числі – «салатовий», «чорний»). Включаємо БП в розетку, замикаємо «стартовий» проводок з «чорним». Вентилятор повинен почати крутитися.

Блок живлення запустився – вже добре! Помірявши напруги на одному з molex, обов’язково після цього переконуємося, що все напруги (5 і 12 Вольт) – в нормі.

Саморобний блок живлення, який вийде в результаті, може віддавати в навантаження струм, зазначений на «етикетці», але – за вирахуванням струму еквівалентного навантаження.

Встановлюємо «вимикач»

Ми замкнули два проводка (PS-ON і загальний), блок живлення – заробив, і все напруги – правильні … Що ж, тепер залишилося останнє – встановити кнопку, для більш «цивілізованого» включення.

Вимикаємо БП. Чекаємо 5 хвилин. Розбираємо. Була використана кругла кнопка з двома контактами, що включається з фіксацією. В принципі, можна використовувати будь-який інший вимикач. Кнопку – зручно «вкрутити» в стінку корпусу, попередньо рассверлени (використовуючи надфілі).

Коммутировать вимикач повинен два дроти: PS-ON, і будь-який з «чорних» провідників. Тут все легко: є з’єднання – блок живлення «крутиться»; коли немає – йде в «режим» режим.

І теж (що – обов’язково), одягаємо термоусадочну трубку на контакти.

індикація

Після встановлення кнопки, процес модернізації можна вважати «успішно пройшли». Але, при бажанні, можна зробити і індикацію: коли БП включений в мережу, горить світлодіод, коли «крутиться» – загоряється ще один.

Для цього потрібні: 2 світлодіоди, 2 резистора (невеликої потужності).

Світлодіод, щоб він горів, включається в ланцюг +5 Вольт послідовно з резистором (включати «безпосередньо» – не можна).

Опір резисторів, підібрати треба «на досвіді», починаючи від 1000 Ом (1 кіло-му). Воно виходить в районі декількох сотень Ом, якщо світлодіод – не “надзвичайно яскравий».

Для виконання цього, використовуйте лінію +5 В з «Молекс» (червоний). Не потрібно вибирати максимально можливу яскравість (так, світлодіоди швидко «згорають»).

Як світлодіоди закріпити – вирішуйте самі. Важливо, щоб не було електричного з’єднання ні з чим, окрім «потрібного» дроти. Для індикації наявності мережі, використовується провідник «+5 SB» (між ним і «чорними», 5 Вольт є «завжди»).

Звідки береться 24 Вольта

Було сказано, що в разі «потреби», від саморобного блоку живлення можна взяти не тільки 12 Вольт, але і 24. Звичайно, в стандарті ATX ніяких напружень «24 Вольт» – не передбачено. Однак, можна зробити простіше: є «мінус» 12 V, ну і «плюс» 12 – теж є. Їх різниця дорівнює 24.

Тобто, береться кабель (з двох проводів), припаюється до 12 і «мінус» 12-вольта лініях (того ж «колишнього» роз’єму ATX). Бажано, щоб на цьому кабелі з іншого боку виявився раз’емчік, не схожий ні на один з використовуваних (НЕ Molex).

Далі – дивіться, скільки ампер ця гілка може віддати. Максимальна сила струму (по 24В) не перевищує таку по лінії «мінус 12» (що вказується на етикетці). Скажімо, зазвичай це – 0,5 А, не більше.

Примітка: використовувати такий тип підключення, якщо застосовується заземлення (як корпусу обладнання, так і БП) – не вийде. Зверніть на це увагу.

Про підключення індуктивного навантаження

Останнє, про що потрібно сказати тут – це докладніше розглянути методи включення індуктивного навантаження. До такої відносяться всі двигуни постійного струму.

Отже: якщо потужність не дуже велика – підключається все безпосередньо до живильної лінії (до «+12 Вольт», наприклад).

Якщо ж потужність двигуна – перевершує 20-25 Ватт, тут вже треба дбати про додаткові заходи. Блок живлення – імпульсний, і правильно «розуміє» тільки резистивную навантаження.

Щоб «обдурити» його, в паралель з контактами двигуна встановлюється конденсатор. Це може бути 1-2 мкФ ємність, розрахована на 150-200 Вольт. Підходять конденсатори МБМ-типу:

Припаювати такий конденсатор краще прямо на відповідний роз’єм (яким пристрій приєднується до блоку живлення).

Загалом, з’єднання за такою схемою, працювати повинно без проблем:

Коли потужність – більше, береться більша ємність (до 4,7 мкФ). Однак, потужності індуктивного навантаження вище 50-60 Ватт, використовувати з цим БП – все одно, небажано.

Увага: на корпусі блоку живлення, «загальному» провіднику – знаходиться небезпечна напруга! Гальванічного зв’язку корпусу з фазою «розетки» – немає, проте ж, є 2 ємності, середня точка яких відводиться на корпус (кожна, заряджається до 180 Вольт).

Під час роботи, не торкайтеся заземлених струмопровідних поверхонь (радіатори опалення, труби, і т.п.). Або, використовуйте заземлення (з’єднується з третім контактом вилки БП).

висновок

Можна сказати, такий блок живлення – «виглядає краще», ніж будь-якого роду «адаптери», що містять всередині трансформатор. Потужність таких адаптерів – як правило, достатня не завжди, трансформатори частіше розраховані на 60 Гц …

Загалом, досвід використання – позитивний (за умови виконання всіх вимог, звичайно).

Ссылка на основную публикацию